作る人 （つくるんちゅ）日記

最近のLEDはどんどん進化して、効率が良くなっています。

例えば、2007年に買った手元にある1W（ワット）のLEDのデータを見ると、白色タイプで約40ルーメン弱（品番｢LXHL-DW01｣）。

で、つい最近買った高効率パワーLED、｢NCSW119T｣のデータは120～130ルーメン。

たった3年で3倍くらいに明るくなっている事が分かります。


今回は、2年前から使っている懐中電灯（以下、LEDライト）のLEDを、交換してみました。

ライトは良く使う物なので、同じ消費電流で（電池の持ち時間も）明るくなったら、嬉しい話ですね。




まずは、LEDライトをバラしていきます。
中身のパーツは、インバーターで昇圧して点灯させるシンプルな構成。

ちなみに、白色LEDは、だいたい3.6ボルトでドライブさせるので、乾電池2本の場合は電圧を上げてやる必要があります。（赤や黄は1.8V）
そのための昇圧回路はモジュール化され、市販もされています。

（パワーLEDとモジュールがあれば、普通のマグライトを最新のLED式に改造するのも可能ですね。）

LEDの交換、加工

さて、分解したLEDライトのパーツから、ハンダを溶かして古いLEDを取り外してみます。



裏を見ると品番はLuxeonの｢LXHL MWEC｣。ネットで調べてみると45ルーメンタイプのようです。

次に、サイズを測ってみます。
取り出したLEDは、筐体に収まるよう、外周を切り取られて少し小さなサイズになっていました。
新しいLEDも、同じように削って行きましょう。


後から気が付いたのですが、LED放熱板の表面にコーティングしてある絶縁体は、とても脆いようです。（グラインダーでも、パリパリと一部が欠けてしまいました。）

ニッパやBCWカッターを使うと、ベースのアルミが歪んで、剥離してしまう恐れがあります。

ここはヤスリを使用した方が安心。

いつもの膝乗せグラインダーを使いましたが、アルミは熱を伝えやすく、すぐ指をヤケドしそうになります（ステンレスだったら、しばらく大丈夫）。
お皿に水を張って、冷やしながら（LEDを塗らさないよう）カットしましたが、だったら手持ちヤスリで削った方が良かったような…（笑）。


▲ベースの厚みは両方とも1.5mmですが、エミッターの高さは、全然違います。
　　
▲左：BCWカッターでアルミ板をカットして行きます。　／　右：治具に固定してLEDをハンダ付け。

較べてみると、新旧のLEDのコア（エミッター）の高さは、全然違うようです。
なので、焦点を合わせるために、アルミ板もいくつかカットしておきます。

手早くLEDの配線をハンダ付けしたら、後は元通り組み立てて完成。

新旧の比較データ

　　
▲左：厚みを変えたスペーサーを入れ、高さを調整します。　／　右：部屋の灯りを消して、LEDの照度を測定。

まずは焦点があっているかの確認。
何回かスペーサーの厚みを変え、ノーマルに近い配光にしていきます。

だいたいの調整を済ませた後、テスターの照度を見ると｢1228ルクス｣（LEDライトから１mの距離）。
で、最初の数値が｢488ルクス｣。

交換後が120～130ルーメン／ノーマルが45ルーメン。というデータの通り、だいたい2倍強の明るさと言ったところ。

このLEDは700mAまで電流を流せるようなので、インバーターを交換して調整すれば、もう少し明るくできる可能性もあります。（もっとも、電池の持ちとは引き替えとなりますが…。）



というわけで、ほんの1時間ほどの作業で、愛用のLEDライトの明るさが2倍にアップ。（パーツ代、約1,000円）
改造マニアなら判ると思いますが、弊害無しで単純に2倍の性能って、かなりスゴイことなんです。
時代のおかげですねー！


そして、さらに数年後には、もっと安くて高性能のLEDが開発されて行くのだろうと考えると、光り物大好きの僕としては、ワクワクして来ちゃうんです。

---

追記：
どーでもいい話ですが、僕が旅に出る前は赤・黄・緑・青のLEDしかありませんでした。
LEDは赤と黄、緑だけの時代が、10年くらいあったんです…。

で、5年に及ぶ長い旅から帰ると、白いLEDが普通に売ってて、本当にたまげました。（という僕は光り物オタク）

その他、ワープロ専用機は無くなっているし、印刷はDTPになっているし、｢現代｣に適応するのに何ヶ月か必要でした（笑）。
まさに、浦島状態！